Закрытие Colette
О закрытии культового – а он и впрямь культовый – бутика Colette все СМИ в один голос отозвались как о конце эпохи. И это не драматизация: то, что мультибрендовый магазин решил закрыть двери, – это завершившаяся глава в истории моды. «Храм крутости» - назвали Colette на сайте Business of Fashion, и эта формулировка удивительно точна: основательница магазина Колетт Руссо создала одну из главных модных точек на карте Парижа. А это, согласитесь, не так уж и просто. В общем, не знаем, сможет ли что-то заменить Colette или хотя бы иметь тот же вес, что и бутик, но пока что наша рана от его потери не зажила, но ноет и зудит.
Копирование и плагиат: открытие аккаунта diet_prada
Если вы любите моду или вам хотя бы нравится так думать, вы не могли упустить появление Instagram-аккаунта diet_prada. Это самозваный модный судья, который выискивает все, даже не самые очевидные, случаи, когда бренды копируют друг друга, – в английском языке для этого используют термин knock off. Мы все помним о правиле «кради как художник», но diet_prada удается отыскивать настолько явные цитаты в рекламных кампаниях, съемках и дизайне, за которые даже самым бессовестным художникам должно быть стыдно.
Эра коллабораций
То ли все резко стали более компанейскими, то ли наконец ощутили пользу от обмена аудиториями, но в этом году случилось беспрецедентное количество громких коллабораций. Помимо обязательной линейки H&M – хотя их коллекция с Erdem стала одной из лучших в истории масс-маркет-бренда – в этом году мы увидели результаты сотрудничества Louis Vuitton и Supreme и последовавшее за ним модное безумие, когда люди перепродавали худи, рюкзаки и сумки по сумасшедшим ценам. Кстати, в этой коллекции также был и гроб. И этот факт вызывает ряд очень смешанных эмоций.
Кроме того, 2017-й – еще и год, когда Вирджил Абло, дизайнер Off-White, стал главным человеком моды, элегантно потеснив, пожалуй, даже Гвасалию и Микеле. Так вот, в 2017-м именно Абло принадлежит первенство по количеству громких коллабораций. Он создал новые ковер и сумку для IKEA, костюмы для Нью-Йоркского балета, поработал вместе с Nike, которые доверили ему реконструкцию классических моделей кроссовок, – и, как считают многие, спас этим бренд. Он делает очки и туфли с Jimmy Choo – в общем, креативный директор Канье Уэста может все что угодно.
Том Форд отказался от модели see now, buy now
Том Форд был одним из многих влиятельных дизайнеров, вдохновившихся идеей мгновенных продаж одежды прямо с подиума с помощью схемы see now, buy now. Однако Форд достаточно быстро охладел к этой схеме, объяснив, что поначалу он был оптимистичен относительно такого типа продаж, но позже понял, что расписание поставок одежды в магазины не соответствует расписанию модных показов. Мир моды, согласно официальному заявлению бренда, еще не готов к see now, buy now, и такое положение дел заставляет задуматься о том, будет ли он в принципе когда-нибудь к ней готов.
Дизайнеры покидают Неделю моды в Нью-Йорке
То ли дизайнеры массово перечитали Хемингуэя, то ли просто затосковали по Эйфелевой башне, только в 2017 сразу 5 крупных нью-йоркских деятелей моды покинули отчий дом и направились на Недели моды в Париж. Отныне Altuzarra, Thom Browne, Proenza Schouler, Rodarte и Monique Lhuillier будут занимать место в расписании парижской Недели моды. Кстати, а вот Рианна и ее бренд поступили с точностью до наоборот, бросив все ради Нью-Йорка. Хотя, когда ты Рианна, ты можешь позволить себе провести показ где и когда угодно – хоть в начале января в Лихтенштейне.
Кристофер Бейли и Фиби Файло ушли из Burberry и Céline
Мы уже писали о 6 реформах, которые Кристофер Бейли провел в Burberry, – этот гениальный человек оживил консервативный и, честно говоря, скучный дом, модернизировал тренч и вернул ему статус обязательной вещи в гардеробе, ввел бьюти-линию, персонализировал одеяла-пледы и сумки и в принципе возвел Burberry в качественно новый статус. На самом деле было бы жутко любопытно, если бы Файло заняла его место в Burberry, – во-первых, она британка, и для нее возглавить исторический английский дом было бы очень логично, а во-вторых – Фиби сделала с Chloé и Céline ровно то же, что и Бейли во вверенном ему доме. И посмотреть, как она изменила бы облик Burberry, было бы интересно вдвойне.
2017-й стал годом, когда безвкусица официально вошла в моду
Не то чтобы мы хотели кого-то обвинять, но Демна Гвасалия и его Balenciaga очень многое сделали для того, чтобы плохой вкус или и вовсе отсутствие оного стали модными. Взгляните только на их кроксы на платформе – они увенчали собой все то, что происходило с модой в 2017-м. Имитация пошлости, вариации на тему вульгарности и цитаты из 2000-х венчали все подиумы, и ради хайпа бренды были готовы практически на любые ухищрения. Гигантские логотипы, агрессивные принты, казаки и ковбойские сапоги, розовые спортивные костюмы – это лишь неполный и очень приблизительный список того, что предложили нам дизайнеры в этом году.
Повсеместный отказ от меха и переход к «сознательной» моде
Все началось с очередного витка протестов во время весенних Недель моды, демонстраций с плакатами и громкоговорителями перед показами Olivia Palermo for Banana Republic, Burberry, Versus Versace и Gareth Pugh. Они хоть и были не особо к месту, ведь ни на одном из показов меха не были представлены, но послужили новым толчком к конфронтации радикальных зоозащитников и пушной индустрии. Fur Free Alliance, альянс из более чем 40 организаций защитников животных, в этот раз смог продавить отказ от меха в двух очень важных брендах. Без пушнины с сезона весна/лето 2018 остается Gucci как представитель модного люкса и Michael Kors, включая недавно приобретенный Jimmy Choo, как представитель массового и более доступного сегмента.
Кстати, недавно мы писали о новых тканях и материалах, которые возникли как раз в качестве протеста против сверхпотребления и использования мехов. И это очень интересно, честное слово.
Смерти сразу нескольких культовых деятелей мира моды
В этом году мы потеряли Аззедина Алайю – совсем незадолго до смерти кутюрье дал L’Officiel Украина редкое интервью и согласился на съемку, чем мы невероятно гордимся. Кроме того, не стало Пьера Берже и Хью Хефнера.
Стремительный рост продаж Gucci: в 3 квартале их прибыль выросла на 49 %
Если кто-то и не верил в то, что безумные и прекрасные идеи Алессандро Микеле не только понравятся капризной модной публике, но и пленят ее крепко и надолго, этому человеку сейчас приходится кусать локти. Продажи Gucci растут с небывалой скоростью – согласно официальному заявлению Kering, все дело в том, что дизайн Микеле апеллирует к широкой группе населения. И лицом этой группы явно можно назвать Джареда Лето – все же помнят его восторг от зеленого костюма на показе Gucci?
Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, покорила подиумы, а семья Хадид «сделала» в сумме 50 глянцевых обложек
Кайя Гербер, определенно, открытие года в модельном бизнесе. Ее дебют состоялся в рамках шоу Calvin Klein, и к концу сезона девушка успела отходить 19 крупных показов, среди которых Versace, Alexander Wang, Off-White, Saint Laurent, Chloé, Valentino и Miu Miu, после чего мы смогли увидеть ее на показе Metiers d’Art Chanel. Впрочем, Белла Хадид пока совсем не собирается делиться с новоявленной коллегой лаврами: модель снялась в кампейнах Max Mara, Bulgari и DKNY и «сделала» 30 обложек глянцевых журналов по всему миру.
Отказ сразу нескольких крупных издательств работать с Терри Ричардсоном
Мы живем в мире после «вайнштейнгейта»: многие девушки из разных сфер и индустрий наконец прервали длительное молчание и начали говорить о сексуальных домогательствах, которым подвергались. Одним из тех, кого подняли на вилы в ходе разоблачений, стал фотограф Терри Ричардсон, чьи снимки, в общем-то, никогда не отличались особенным целомудрием. В итоге с фотографом отказались работать Valentino, а после Джеймс Вулхаус, вице-президент Condé Nast International, разослал письмо всем подразделениям, в котором назвал Ричардсона персоной нон грата. Напомним, что еще одного модного фотографа, Брюса Уэбера, тоже обвинили в домогательствах к юным моделям – его судьба в профессии пока еще решается.
Иллюстрации: Лера Леванова