Семидесятые порой снисходительно называют «десятилетием, в котором все забыли о вкусе». Действительно, в этот период хватало пестрых и не сильно льстящих фигуре нарядов: чего только стоят брюки клеш, разноцветные легинсы и пастельные костюмы! Впрочем, разнообразие сомнительных фасонов было лишь показателем того, что мода наконец-то стала индивидуальной, а синтетическая одежда – настолько дешевой, что с ней можно было экспериментировать. Если раньше американцы и европейцы одевались согласно общепринятым тенденциям или правилам субкультур, то модники 1970-х позволяли себе комбинировать разные стили.
Популярная в 1960-х одежда хиппи не потеряла свою актуальность, но теперь ее сочетали с винтажными аксессуарами и андрогинными предметами одежды, вдохновленными глэм-роком. Доказательством живучести субкультуры стала массовая любовь американцев к The Earth Shoes, «земляным туфлям» – обуви, изобретенной датским йога-инструктором и дизайнером Энн Калсо. Особенностью было то, что вместо каблука подошва на пятке, наоборот, стала тоньше. По словам модельера, такая обувь создавала впечатление ходьбы по песку или траве босиком и укрепляла здоровье. Туфли стали настолько популярными, что американский дистрибьютор не справлялся с заказами и перестал их продавать вообще. Впрочем, от одного элемента стиля хиппи женщины все же начали массово отказываться. Если в 1960-х самыми популярными украшениями были самодельные, простые бусы из дерева или яркие серьги с перьями, то сейчас девушки вновь начали носить жемчужные ожерелья и массивные золотые браслеты.
Несмотря на то что большинство американцев смело экспериментировали с экстравагантной одеждой, далеко не всем нравилась эстетика диско. В семидесятых впервые появился нонконформистский стиль одежды кэжуал, приверженцы которого не заморачивались с пайетками и яркими кожаными штанами, а носили футболки, джинсы и кроссовки. К слову, раньше футболки считались не полноценным предметом гардероба, а бельем, их носили либо дома, либо под рубашками. Все изменилось уже в середине 1970-х, когда на футболках начали печатать рисунки и надписи. Еще одним чрезвычайно популярным предметом одежды стали свитера. Они были настолько модными, что дизайнеры даже начали создавать свитера-пальто, вязаные платья и даже вязаные костюмы.
Свободолюбивые нравы 1960-х и вторая волна феминизма привели к тому, что женщины стали реже оставаться в несчастливых браках и все чаще шли на работу, чтобы содержать своих детей. Следовательно, запрос на женские брючные костюмы и прочую «серьезную одежду» с каждым годом рос, а на обложках модных журналов все чаще изображали решительных деловых женщин. 1970-е по праву считаются десятилетием, когда девушки разных экономических классов начали массово носить штаны: офисные работницы носили брюки, а домохозяйки и подростки – джинсы. Тем не менее одним из самых знаковых предметов гардероба этого времени считается именно платье. В 1972 году молодой дизайнер Диана фон Фюрстенберг изобрела свое легендарное платье с запАхом, которое буквально за год стало обязательным нарядом любой модницы. Причины популярности платья просты: оно чрезвычайно удобное, снимается и надевается за секунду, а главное – в нем можно идти хоть в офис, хоть на диско-вечеринку.
Косметика этого периода ярко демонстрирует контрастные роли, которые отводились женщинам 1970-х. С одной стороны, идеальной девушкой была самостоятельная и ответственная труженица с минимальным, естественным макияжем. Во многом этот тренд поддерживали и феминистки второй волны, заявляющие, что вовсе не обязательно ублажать мужской взгляд и пытаться «продать себя» с помощью косметики. С другой – европейские дизайнеры вовсю продвигали образ решительной соблазнительницы. Несмотря на то что модели на показах Ива Сен-Лорана нередко выходили на подиум в мужской одежде и с короткими, гладко зализанными волосами, на их губах обязательно была ярко-красная помада. 1970-е – не только эпоха женской эмансипации, но и золотой век американской порнографии. Агрессивно-сексуальная эстетика, появившаяся изначально в порнографии, влияла и на массовую культуру, прежде всего – на итальянскую и французскую модную фотографию. На обложках европейских журналов красовались фатальные женщины с кроваво-красными губами и ногтями, темным макияжем глаз и тонкими изогнутыми бровями. В жизни же подобные образы использовали посетительницы дискотек или поклонницы панк-музыки.
Сама панк-эстетика тоже влияла на моду второй половины 1970-х, в первую очередь – благодаря идеям Вивьен Вествуд и ее партнера, музыканта и продюсера Малкольма Макларена. Дело в том, что Макларен был менеджером легендарной группы Sex Pistols, и те регулярно выступали в нарядах Вествуд. Благодаря панк-культуре в моду вошла рваная одежда, узкие кожаные штаны и куртки, украшенные цепями и шипами. Чуть позже этот стиль эволюционировал в более социально допустимую эстетику «новой волны», которая обрела чрезвычайную популярность в 1980-х.
