Вчера стало известно о том, что Крис ван Аш, креативный директор мужской линии Dior, покидает бренд, а его место займет Ким Джонс, с которым лишь недавно попрощались Louis Vuitton. Эта новость – лишь одна в списке грандиозных перемен, случившихся с модой в последнее время: уходят дизайнеры, меняется расписание Недель моды, сам формат поддается критике и вызывает сомнения в собственной актуальности, а на смену дизайнерам-артистам пришли стилисты и маркетологи. В общем, сферу хорошенько штормит, и нам всем повезло засвидетельствовать этот важный период истории моды. Среди прочего, сейчас дизайнеры все чаще отказываются от конкретных очевидных источников вдохновения вроде пони, березовых рощ или смородинового мороженого – особенно явным это стало после прошедших Недель моды, когда дизайнеры если и называли что-то темой коллекции, то чаще всего абстрактные вещи или ценности вроде безопасности или экологичности.
Источники вдохновения и темы коллекций всегда были маркером, который демонстрировал связь моды с окружающим миром; дизайнеры, как и любые художники, всегда остро рефлексируют на тему происходящего вокруг них. Однако в последние несколько сезонов коллекции утратили целостную и общую тему, схема «увидел картину – вдохновился цветом – пошил платье – посвятил коллекцию» стремительно идет ко дну. Это связано, среди прочего, с трендом на внесезонность: сегодня по коллекциям уже сложно определить, весна ли это, круиз или зима; многие бренды в принципе отказываются от показов по графику, переходя на дропы и выпуская коллекции, когда это кажется им логичным и своевременным.
Дизайнеры стали шить одежду исключительно для своего клиента, и чаще всего это аудитория довольно узкая: это либо загулявшая ночью сорвиголова из Лос-Анджелеса, как у Александра Вэнга, либо завсегдатай клубов, поклонница блеска и «героинового шика», как у Saint Laurent времен Слимана, либо феминистка и интеллектуалка – именно такую клиентку хочет видеть Мария Грация Кьюри. В подобных условиях кажется значительно более грамотным не распыляться на темы каждый сезон, создавая по цельному миру ради каждой отдельной коллекции, а стратегически выстраивать легенду вокруг бренда, продолжая ее из сезона в сезон и транслируя через все возможные медиаканалы. Пример подобной стратегии, когда каждая новая коллекция продолжает другую и мало чем отличается от предыдущей, – это Gucci, Balenciaga и слимановский Saint Laurent. При этом многие аналитики уверены: стремительный рост продаж и постоянное присутствие в медиапространстве, которыми могут похвастать детища Алессандро Микеле и Демны Гвасалии, – результат именно этой политики.
По схожему пути развивает Loewe Джонатан Андерсон: придумав для своего бренда героиню – современную, умную, интеллектуальную, ироничную, в общем, все согласно вызовам времени, – он шьет коллекции исключительно для нее, не утруждая себя выдумыванием вдохновения на каждый новый сезон. Похожую легенду создал Симон Порт Жакмюс: пусть он и назвал темой последней коллекции рынки Марокко, это все равно не столько о многообразии блошиных рынков и богатстве фактур и цветов, сколько о визите француженки-южанки, его лирической героини, в эту африканскую страну.
Loewe
Впрочем, в этом сезоне очень много коллекций, у которых не то чтоб нет темы вовсе, но этой темой становятся общечеловеческие ценности или нематериальные вещи. Так, уже упомянутый выше Алессандро Микеле в своей новой работе – вы все точно ее помните, это та, что с драконами и головами, – размышлял о том, как каждый человек конструирует себя и свой образ из элементов популярной культуры. Отсюда многообразие выходов, которые со стороны действительно ничего не объединяют, кроме вот этой концепции пэчворка из идей.
Кроме того, существуют бренды, которые транслируют в коллекции собственные гражданские позиции и идеологию - и именно они из сезона в сезон и вдохновляют их. Это, конечно, в первую очередь, касается Стеллы Маккартни, которая превратила борьбу за экологичность и защиту животных в составляющую ДНК своего бренда. В ее осенней коллекции, как всегда, отсутствуют мех и кожа: они заменены искусственными аналогами, которые действительно не вредят окружающей среде. В этой же команде играет и Вивьен Вествуд, обаятельная рок-звезда от дизайна, которая из сезона в сезон не прекращает вести с клиентами диалог о революциях, восстаниях и бунтах – правда, в этот раз миролюбивых.
Stella McCartney, Vivienne Westwood
Calvin Klein под предводительством Рафа Симонса в новом сезоне размышляют о безопасности и защите: высказывая тревожные мысли по поводу времени, в котором мы живем, в будущее дизайнер все же смотрит с надеждой, веря в то, что тяжелые времена вскоре закончатся. Как показать это с помощью одежды? Симонс надевает на моделей куртки и брюки со светоотражающими полосками, напоминающие униформы рабочих и пожарных, дает им в руки пледы, похожие на огнеупорные одеяла, и дополняет эти защитные элементы трепетными и ранимыми кружевами и оборками.
Светлое будущее за тучами сурового настоящего усматривают и в Jil Sander: Люк и Люси Мейер, креативные директора бренда, говорят о том, что, когда они читают новости, их охватывает ужас и предчувствие, будто все идет по неправильному и страшному пути. Но они стараются не терять оптимизм – их новая коллекция рассказывает историю спасения и спокойствия с помощью уютных силуэтов и мягких тканей, которые будто обволакивают своих обладателей, обеспечивая им поддержку.
Об этом же размышлял и Хайдер Аккерманн: его новая коллекция – о странном и неспокойном времени, в котором мы живем, о хрупкости, но при этом и о позитивном взгляде на жизнь. За позитивный взгляд на жизнь, разумеется, отвечают неоновые колготки. А Lemaire говорили о том, что не стоит бояться быть несовершенным, нужно просто расслабиться и позволить вещам происходить по своему усмотрению. Это в коллекции иллюстрировали топы, которые спадают с плеч, стоит дернуть одну завязку, и юбки, которые можно носить по-разному, меняя их фасон одним движением.
Lemaire